La batalla que cambió el curso de la historia del mundo
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Cuando mi viaje de seis horas en tren por el río Volga desde Astracán llegaba a su fin, se me puso la piel de gallina. El sueño de toda una vida era visitar Volgogrado, la antigua Stalingrado, la ciudad de los héroes y el escenario de la batalla que cambió el curso de la historia del mundo. El único pensamiento que me rondaba por la cabeza en aquella fría noche de noviembre mientras el tren entraba en el andén era que me encontraba en el mismo lugar que, hace casi 80 años, fue testigo de algunos de los peores horrores de la Segunda Guerra Mundial: ataques aéreos contra objetivos civiles, mortíferos combates cuerpo a cuerpo, destrucción total y la pérdida de dos millones de vidas.
La zona que rodea la estación de tren de Volgogrado, de estilo estalinista, con sus amplias avenidas y la recién construida catedral Alexánder Nevski, tiene pocos recuerdos de aquellos sangrientos cinco meses, una semana y tres días de 1942-43.
Tuve la primera oportunidad de ver la estatua ‘La patria llama’ desde la ventana del salón del apartamento que había alquilado. Estaba iluminada por la noche y destacaba como un faro de luz en una fría noche de otoño.
Una gran sensación de opresión junto al impresionante monumento
La madrugada nos recibió con vientos fríos, niebla y cielos grises nublados, pero cuando salimos a caminar hacia el monumento a los Héroes de la Batalla de Stalingrado, el sol libró una batalla contra la penumbra y la grisura y finalmente ganó. ¡Qué apropiado para un lugar que derrotó a las fuerzas de la oscuridad en 1943!
Todo el conjunto de monumentos de Mamayev Kurgán se mantiene con un gran cuidado. Volgogrado está orgullosa de su papel en la historia y honra a los que sacrificaron sus vidas para derrotar al fascismo.
Cuando nos acercamos al centro compositivo del monumento-estatua ‘La patria llama’ tuve una increíble sensación de sobrecogimiento. Esta figura de la Patria de 85 metros de altura, una mujer que avanza con una espada en alto llamando alegóricamente a los hijos e hijas a rechazar al enemigo, es uno de los monumentos más impresionantes del mundo. Obra del escultor Yevgueni Vuchetich y del ingeniero Nikolái Nikitin, se tardaron ocho años en construir este monumento, que fue inaugurado al público en octubre de 1967.
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De pie bajo la sombra protectora de la Madre Patria y mirando hacia abajo a las islas del Volga, me entró un sudor frío al pensar en la enorme destrucción de aquel periodo. Mi mente empezó a generar imágenes de la novela socio-realista del corresponsal de guerra Vasili Grossman Stalingrado (Por una causa justa). La valentía, el coraje, la voluntad de hierro y la determinación del pueblo soviético alteraron el curso de la historia y salvaron al mundo de un malvado régimen genocida.
El monumento ‘La patria llama’ no es un lugar para disfrutar, sino para reflexionar tranquilamente sobre uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Un lugar donde se puede expresar la gratitud por aquellos que dieron su vida por la humanidad. Al mismo tiempo, en 2021, uno tiene que preguntarse si el mundo ha aprendido alguna lección de los oscuros años 40.
Mientras bajábamos de la cima, escuché a un profesor explicando con detalle a unos atentos escolares los males gemelos del fanatismo y el odio. Ojalá esos niños vean un mundo más humano cuando sean mayores. Emocionalmente agotados, nos dirigimos a un tranquilo almuerzo en una ciudad.
Ciudad reconstruida tras la guerra
Volgogrado, que se llamó Stalingrado de 1925 a 1961, resurgió como un ave fénix de las cenizas tras la Segunda Guerra Mundial y es ahora una de las ciudades más agradables de la Rusia europea. Como la mayoría de las ciudades reconstruidas tras la guerra, Volgogrado tiene calles anchas y avenidas arboladas. La vida en la ciudad, que cuenta con algo más de un millón de habitantes, gira en torno a la ribera del Volga.
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Como soy un entusiasta del transporte público, me fijé en los característicos trolebuses de la ciudad, así como en el llamado metrotram. Este último, que une las zonas norte y sur de la ciudad, es la mejor manera de ver Volgogrado. Resulta especialmente cómodo para los turistas, ya que la línea pasa cerca de Mamayev Kurgán y la conecta con el centro de la ciudad.
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Se trata de la única red de tranvías de Rusia que cuenta con un tramo subterráneo. La parte subterránea de la red, de casi siete kilómetros de longitud, discurre bajo el centro de la ciudad y funciona como un metro. Hay sistemas de metro ligero similares en ciudades como Boston y Dusseldorf.
Las instalaciones públicas, las calles y las infraestructuras de Volgogrado recibieron una importante mejora antes de la Copa Mundial de la FIFA 2018. El Volgograd Arena, que se encuentra en la orilla del Volga, se construyó para el torneo y recibió un importante espaldarazo de los aficionados al fútbol.
Casi todos los edificios del centro se construyeron después de la guerra, pero existen signos de la batalla de Stalingrado. Un monumento duradero de la lucha en el centro de la ciudad es la Casa de Pavlov, un muro de ladrillo recreado que marca la ubicación del edificio donde los defensores del Ejército Rojo resistieron durante 60 días a las fuerzas de la Wehrmacht. El pelotón que tomó el edificio estaba comandado por el sargento Jakob Pavlov, y de ahí el nombre. El muro de ladrillos está unido a un edificio más nuevo que se levantó donde estaba la Casa de Pavlov. Ahora es uno de los principales símbolos de la defensa de Stalingrado.
Cerca de la Casa de Pavlov se encuentra el complejo del Museo de la Batalla de Stalingrado, famoso por su pintura de 360 grados de la batalla. Es una visita obligada para los interesados en la Segunda Guerra Mundial y alberga varias exposiciones militares. Para hacerse una idea del aspecto que debía tener la ciudad en 1943, basta con observar el casco de un antiguo molino del recinto que fue destruido durante los combates.
Explorando los amplios bulevares de Volgogrado
Pasé una encantadora tarde de otoño en el centro de la ciudad, que cuenta con zonas peatonales y espacios públicos amplios y verdes. La enorme iglesia de estilo bizantino Alexánder Nevski, que está cerca de la estación de tren, es uno de los nuevos hitos del centro de la ciudad. Es una réplica de una catedral que fue demolida en 1932.
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A diferencia de algunas ciudades, donde las zonas que rodean a las estaciones de tren están llenas de elementos antisociales, el pulcro y ordenado corazón de Volgogrado es algo de lo que sus habitantes se sienten muy orgullosos.
Con un café para llevar, exploré los amplios bulevares y los grandes edificios públicos de la ciudad bajo el cálido sol del otoño. El mero hecho de que las zonas destruidas por los combates alberguen ahora una hermosa arquitectura en una ciudad visiblemente próspera es un homenaje a los que murieron para defenderla.
También en el centro de la ciudad se encuentra el Callejón de los Héroes, que conduce al paseo fluvial, fácilmente uno de los más pintorescos de Rusia con sus pabellones y miradores.
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El centro de Volgogrado está en la orilla oeste del Volga, por lo que no se puede ver una puesta de sol junto al río, pero hay un crucero de una hora que ofrece muy buenas vistas de la ciudad. Conseguí subir al barco justo antes de la puesta de sol. Los colores del cielo de la ciudad durante el breve periodo que va desde el atardecer hasta el anochecer podrían figurar fácilmente en un cuadro de Isaac Levitan.
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Mientras estaba en la cubierta del transbordador y veía cómo el crepúsculo daba paso al negro de la noche, vi las luces de una ciudad segura y próspera que se enorgullecía de su papel en la historia, pero que miraba firmemente hacia el futuro.
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