¿Qué cánones de belleza han permanecido inalterados en Rusia?

"Sangre con leche", salud corporal

"Pobre Lisa",1827, Orest Kiprensky

Galería Tretiakov

En la época anterior al siglo XVIII (antes del reinado de Pedro el Grande), la salud de la mujer era sinónimo de plenitud corporal. Las esposas de los boyardos y los streltsí eran, como diríamos hoy en día, de belleza natural, que los extranjeros señalaban sin rodeos: "Consideran que la belleza de una mujer es la gordura. [...] Las piernas pequeñas y la postura delgada se consideran feas. [...] Las mujeres delgadas se consideran poco saludables", escribió con asombro el médico de la corte Samuel Collins. Al mismo tiempo, todos los extranjeros señalan que las mujeres rusas son corporalmente muy bellas: "Mujeres de estatura media, generalmente de bella constitución, rostro y cuerpo delicados", escribió en la década de 1630 el viajero Adam Olearii. "Las mujeres de Moscovia tienen una estatura esbelta y un rostro hermoso", se hacía eco el diplomático Jacob Reitenfels.

Esta actitud hacia la belleza femenina en Rusia era común a todas las clases. La vida de una campesina en el campo estaba llena de duro trabajo físico, que requería gran fortaleza. Se consideraba que el ideal de belleza era la "corpulencia", es decir, la capacidad para sacar adelante a la familia. Y si entre la nobleza este ideal de belleza en los siglos XVIII-XIX cambió a uno más "europeo", entre el pueblo siguió siendo relevante durante mucho tiempo. "El estándar de belleza de una chica es un andar suave, mirada modesta, estatura alta, pelo espeso, plenitud, redondez y rubor", escribió a principios del siglo XX el príncipe Tenishev sobre las campesinas de la provincia de Vladímir.

Las propias muchachas rusas deseaban ser corpulentas, como demuestran los textos: "Soy más alta que todas las hierbas, más madura que las flores azules, más blanca y más rubia que todas", "hombros al hombro, pechos al pecho, cara redonda".

"Prole y servidumbre", buena gestión

"Izbá en la provincia de Vólogda", 1925, Nikolái Terpsijorov, 1925

Dominio público

El jesuita checo Jiri David, que vivió en Moscú en la década de 1680, escribió que las mujeres rusas "caminan suavemente con zuecos altos, por lo que no pueden correr ni andar deprisa". La suavidad de modales y andares era muy valorada entre las cualidades de una mujer noble. A las nobles se les enseñaba a caminar así desde la infancia. Al mismo tiempo, las fuentes no mencionan que los rusos valoraran la ociosidad en las mujeres. Al contrario, las fuentes sobre la historia de los mercaderes, por ejemplo, muestran que las mujeres a menudo gestionaban ellas mismas el capital y la producción, incluso en la época anterior al periodo de Pedro el Grande (siglo XVIII). En las comunidades aldeanas las ancianas cabezas de familia, participaban de pleno derecho en la asamblea del pueblo.

Como escribe Natalia Pushkareva, historiadora de la mujer rusa, "el ideal de esposa se orientaba hacia una mujer sin empleo profesional, que trabajaba duro en casa, "alimentaba a los niños y al personal" y "remendaba la vida meliflua".

Al mismo tiempo, la modestia y la religiosidad se valoraban como cualidades indispensables de una mujer auténtica. Como escribe Pushkareva, "por 'buena esposa' se entendía una esposa 'sumisa, humilde, tranquila". Tanto las esposas de los nobles como las de los comerciantes trataban de ser fieles a este ideal en la época del Imperio ruso: las jóvenes nobles eran educadas para ser modestas, gráciles y de modales fáciles, mientras que las hijas y esposas de los comerciantes eran enfáticamente religiosas.

"Suavidad de cara y cuerpo": higiene personal

"Autorretrato", 1909, Zinaida Serebriakova

Galería Tretiakov

Todas las mujeres rusas, sin distinción de riqueza, cuidaban su cara y su cuerpo, pero con medios diferentes. Todas las familias, incluso las más pobres, tenían una casa de baños. Varias personas o toda la familia iban a la casa de baños 1-2 veces a la semana, además, sólo había que lavarse en ella en la estación cálida. En los meses fríos, sin calentar la casa de baños, se podía lavar en la olla de enfriamiento, sobre todo porque la ceniza - lejía - infundida en el agua se utilizaba para lavar la ropa y el cuerpo. 

Para tonificar y blanquear la cara y el cuerpo se utilizaban eficaces remedios populares: suero de leche, salmuera de pepino, decocciones de hierbas. Uno de los mejores remedios populares para el rubor natural era, según la emperatriz Catalina II: frotarse la cara con hielo. Como escribió su secretario de gabinete Adrián Gribovski, ella ordenó frotarse hielo en la cara todos los días durante el volteo de su bonete. La irlandesa Martha Wilmot, que visitó Rusia en tiempos de Catalina, escribió: "Todas las mañanas me traen un plato de hielo tan grueso como un vaso, y yo, como una verdadera rusa, me froto las mejillas, de las que, según me aseguran, saldrá un buen cutis."

"La coleta es la belleza de una doncella", una actitud especial ante el cabello 

"Niña con trenzas". Retrato de A.A. Dobrinskaya, 1910, Vasili Súrikov

Museo de Arte de V.I. Súrikov, Krasnoyarsk

Un peine de madera o hueso para una chica es tan valioso como un peine de barba para un hombre. Los peines se decoraban con símbolos solares y se intentaba que el pelo creciera lo más largo posible, se peinaba durante mucho tiempo todos los días y se trenzaba en trenzas. El pelo era uno de los principales símbolos femeninos, las niñas lo trenzaban en una trenza, y las mujeres casadas, en dos trenzas. Si un cónyuge moría inesperadamente, estas trenzas se cortaban en señal de luto. El rito de trenzar dos trenzas por parte de las amigas a la novia era uno de los antiguos ritos de iniciación femenina.

El cabello se cuidaba, se lavaba con leche agria, kvas hervido, se enjuagaba con decocción de ortiga o manzanilla. Es importante que el pelo de las mujeres nobles no se viera en absoluto por debajo de los tocados. Sólo el marido tenía derecho a disfrutar de la belleza del cabello de su mujer e incluso a peinarlo.

"Coloreándose a diario, se alcanza el éxito", la importancia de los cosméticos 

"Niña moscovita del siglo XVII", 1903, Andréi Riábushkin

Museo Ruso

La antigua Rusia apenas conocía el polvo de maquillaje, el pintalabios, el blanqueador facial y otros cosméticos. Se hicieron populares entre las mujeres rusas a partir de los siglos XV-XVI, ya después de que la moda rusa se viera influida por la de las princesas de la Horda y las bellezas de Oriente Próximo.

"Es deber del marido dar color a su mujer, pues los rusos tienen la costumbre de maquillarse; es tan común entre ellos que no se considera vergonzoso en lo más mínimo", escribió el inglés Anthony Jenkinson en el siglo XVI. "Se embadurnan tanto la cara que uno puede ver la pintura pegada en sus rostros casi a la distancia de un disparo; lo mejor es compararlas con las esposas de los molineros, pues parecen como si les hubieran echado sacos de harina cerca de la cara; se pintan las cejas de negro".

Tenemos material aparte sobre por qué las mujeres rusas se veían obligadas a llevar tanto maquillaje y cómo esta moda llegó a su fin. Sin embargo, tanto en el siglo XIX como en la Rusia actual, las bellezas se distinguían y se distinguen por su habilidad para el maquillaje. Incluso el poeta inglés George Turberville, que visitó Moscú en el siglo XVI, señaló: "coloreando a diario, consiguen el éxito, aplicarán colores tales que incluso el más prudente se dejará engañar fácilmente si confía en sus ojos".

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